Mentre ne percorrevo le vie mi chiedevo come deve apparire la seconda città del Mozambico nella fantasia di chi non l'ha mai vissuta.
Domanda accentuata dal fatto che, dopo averla comunque attraversata o abitata, ognuno ne riporta una diversa descrizione, prodotta dalla propria percezione.
L'impatto con quel che resta del Grande Hotel era sempre spettrale, icona incontrastata della convivenza tra forze antagoniste.
Nel passarci a fianco all'imbrunire, quando le prime lattine di petrolio individuano alcune delle migliaia di persone che la storia narra ci abitino, mi interrogavo sulle condizioni a cui l'essere umano accetta di adattarsi.
Esattamente di fronte il sole si immerge nell'orizzonte dell'oceano indiano, e la spiaggia tramanda l'essenza della lixeira (immondezzaio) in cui è trasformata.
Case in vecchio stile coloniale portoghese, decorate da archi e colonne, si alternano ai vicoli fangosi e labirintici dei bairros, i sobborghi costituenti la cosiddetta “feccia del Mozambico”, che, seppure all'alba di una lenta rinascita, reca con sé un quasi inspiegabile ma percettibile fascino.
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